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　　昆曲博物館

　　在觀前街東端，乘三輪車繼續往東，穿過蘇州老城的最深處，那些你跟團 百次也不可能轉進來的地道蘇州傍水而建的老街巷。青石鋪的路，石條砌就的河岸，河邊驢柳配著粉墻黑瓦的房子，轉了三個彎，過了兩座橋，看見幾家人氣很旺的點心鋪子．以及無數一口吳語的白發老人，來到一家光緒年問的深宅大院門口，就是昆曲博物館了。還沒有踏進門，就有盤旋在廊柱間的伊呀唱聲，繞梁不絕。

　　主展館的櫥窗里陳列著《牡丹亭》、 《長生殿》、《桃花扇》等經典曲目的經典人物造型，在昏暗的燈光下．令人不知道今夕何夕，只覺得恍惚。那些夢幻的場景、美輪美奐的服飾，會讓喜歡完美細節的你．有一種被擊中的感覺。盡管對于昆曲，你也許完全是個外行，但你還是會覺得眼前的一切美不勝收。出門還有陽光照在你臉上，你會像杜麗娘那樣感嘆“不到園林，怎知春色如許?”

　　原路返回，走在大儒巷，聽城市喧鬧聲，看街邊賣的日常物品，在巷口吃一碗藏書羊肉，肉嫩湯鮮。精明的你一算賬，此行不到10元錢，你會覺得自己這一趟，真是精神物質雙豐收。

　　滄浪亭

　　蘇州的園林雖然各有各的妙處，可是如果你多看了幾個園子，則難免把這些妙處搞混淆，記不清哪個妙處是屬于哪個園子的了。獨有位于人民路的滄浪亭，你還沒有進園，就看到了它跟所有其他園林的不同意趣。

　　水當然是園林的精華，而滄浪亭的一泓水，竟然在園子外面。是的，你要先從平橋走過，到葑溪的彼岸入園。這時你大概會想起兩百多年前的某個中秋夜，蘇州歷史上最恩愛的一對夫妻曾攜手入園賞月。沈復在其傳世名作《浮生六記》里寫道： “過石橋，進門，折東曲徑而入，疊石成山，林木蒼翠。”你也入園，上當中那個山坡，還是參天古樹，綠得滴翠的樹蔭下，還是一個古意盎然的亭子，即便是正午，亭子里也是清涼無比。但是登高而望，是蘇州城的一片欣欣向榮的新氣象，而非沈氏所言“極目可數里，炊煙四起，晚霞燦然”。

　　和其他所有園林的精致優雅不同，滄浪亭自里向外，散發的是一種山林野趣，樹古竹亂，似乎從來不曾修剪，石頭一律的古拙，也沒有人工雕琢的痕跡，似乎從它們的太湖老家搬來是什么樣子就是什么樣子，在山林之間，空氣也透著一絲甜香。滄浪亭適合下小雨的午后來賞玩，游園后在近門口的茶樓泡一壺碧螺春新茶，喝起來你才會感慨：真是在正確的地方喝到正確的茶。

　　滄浪亭是蘇州最古老的園林，始建于五代，屬于吳越廣陵郡王錢元。南園的一部分，后由北宋詩人蘇子美重建。如果在蘇州，你只想看一個園林，那就來滄浪亭吧。處女座當然沒有理由放過滄浪亭。潔凈、恬淡、完美，滄浪亭具有的正是遠離城市喧囂與人際無常的處女座所尋求的。如果說昆曲博物館還不能讓殘留的絲絲倦意褪去，那么在這里，一種享受已經在漸漸逼近。

　　靈巖山

　　你看老派的蘇州人寫的文章，有朋友來蘇州，看過蘇州的園林，登虎丘之后，都來靈巖山。和海拔34米高的名山虎丘相比，這里顯然真正有山的味道，并且極其安靜，不會有走不完的旅行團和纏著要跟你說幾句心里話的算命先生。

　　漸行漸高，路旁修竹掩映，石頭路有些硌腳，但其實是筑路人的一種善意——陡峭的山路即便下雨也不容易打滑。市聲越來越遠的時候,你看見靈巖山寺的黃墻了。

　　靈巖山又稱石城山、石鼓山、硯石山、象山。在春秋時代，曾是吳王夫差的館娃宮。東晉時司徒陸玩舍室為寺，南朝梁武帝天監年間(502——519年)，智積來此講經弘法，佛寺建置更趨完善。后幾經毀建，成就過不少大德高僧。印光(1861—1940年)法師是近代佛教的著名人物。1937年至1940年，印光法師避居靈巖山寺，專心念佛，創建凈土宗道場。靈巖山寺就此成了江南最著名的凈土道場。

　　雖然遠離蘇州I市區，而且靈巖山對江南人來說已經是高山了，但是這里香火依然很旺。看左右的香客都是一口吳儂軟語，每人買一塊錢的門票進寺，甚至有個人說“不好意思，沒有零錢，，也徑自走進去了，他們都是輕車熟路的樣子，一定是本地的，經常來吧。靈巖山空靈秀美，山寺也有一種古氣，讓人感到親切，而當你登山登得手腳發軟、饑腸轆嘏的時候，素面館一碗雙菇面才真是安慰。

　　靈巖山被佛光所照，恰好映出了處女座埋藏在潛單詞深處的渴望，處女座在生活中精打細算沒有一絲情趣，性格孤僻并且常得罪人，如果你是一位在生活中受盡委屈的處女座，那就來靈巖山吧。(來源： 星座123 www.xingzuo123.com)